Chandni Chowk wurde 1650 von Shah Jahans Tochter Jahanara Begum als eine vom Mondlicht erhellte Allee angelegt, die von Reflexionsbecken und Karawansereien gesäumt war. Die Becken sind verschwunden, aber das Labyrinth aus Gassen, die von der Hauptstraße abzweigen, beherbergt immer noch Essensverkäufer, deren Rezepte älter als der Raj sind. Die Paranthe Wali Gali – eine fünf Meter breite Gasse, die ganz dem Fladenbrot gewidmet ist – serviert seit den 1870er Jahren mit Pilaw gefüllte Paranthas. Das hinter der Jama Masjid gelegene Karim's beansprucht die Nachfolge eines Kochs aus der königlichen Küche von Shah Jahan und mahlt auch heute noch jeden Morgen seine eigenen Gewürze. Die kulinarische Dichte von Alt-Delhi kann es mit jedem Viertel in Asien aufnehmen. Nur zehn Gehminuten von der Metrostation Chandni Chowk entfernt kann man langsam gekochtes Nihari aus Kesseln probieren, die über Nacht köcheln, in Sirup getränkte Jalebis, die in einer jahrhundertealten Kadhai frittiert werden, und Kulfi Malai, das in mit Eis aus Ghazipur gefüllten Terrakottatöpfen gerührt wird. Die Lebensmittelwirtschaft des Viertels basiert auf vererbtem Wissen: Die meisten Händler haben ihr Handwerk von einem Elternteil oder Onkel gekelernt, und viele Geschäfte befinden sich an derselben Ecke, an der schon ihr Großvater arbeitete. Diese Kontinuität der Techniken zeigt sich auch in den Küchen – Tawa-Gusseisenpfannen, die durch jahrzehntelangen Gebrauch konkav geworden sind, mit Flusston geflickte Tandoor-Öfen und Kupfergefäße, die von derselben Familie von Kalaiwallas neu verzinnt werden, die seit der Teilung Indiens durch die Gassen zieht. Geführte Food-Walking-Touren durch Alt-Delhi navigieren gezielt durch diese Dichte. Lizenzierte Guides führen Gruppen durch Hauptstraßen – Dariba Kalan für Safran-Händler, Khari Baoli für Gewürze im Großhandel – und in engere Gassen, in denen die besten Chole-Bhature-Stände keine Schilder haben und nur so lange geöffnet sind, bis ihr Teig aufgebraucht ist. Die abendlichen Rundgänge passen sich dem Rhythmus des Viertels an: Bei der Dämmerung werden die Kebab-Grills angezündet, die Haleem-Töpfe erreichen gegen sieben Uhr ihr optimales Köcheln, und gegen acht Uhr lichten sich die Menschenmassen so weit, dass ein Gespräch mit den Köchen möglich ist. Die Touren dauern in der Regel zwei bis drei Stunden, umfassen acht bis zwölf Verkostungen und führen von herzhaften Street-Food-Snacks über Mughlai-Hauptgerichte bis hin zu Süßspeisen auf Milchbasis aus Geschäften, die schon seit den 1920er Jahren Delhis Hochzeitsbankette beliefern.